Le cycle de l'azote

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Comprendre le cycle de l'azote, c'est comprendre l'essentiel des processus chimiques qui régissent votre aquarium.

 

* Rôle important du PH dans la phase d'ammonisation. En effet, plus le PH est alcalin (>7), plus la part d'ammoniaque toxique sera importante par rapport a l'ammonium 100 fois moins toxique.

Regardons dans le détail les différents paramètres de l'eau :

L'AMMONIAQUE : Très toxique. En général, si votre bac possède un taux trop élevé de NH3, votre eau sera blanchâtre ou opaque, les poissons peuvent aussi dans certains cas piper à la surface et l'eau possède une forte odeur. Tout ces symptômes ne sont pas toujours présents donc si le PH de votre bac est alcalin(>7) et que vous avez un problème de mortalité, testez l'ammoniaque
( tout particulièrement si il y a en plus hausse de la température, les montées d'ammoniaque sont plus fréquentes en été.)
Pour faire chuter l'ammoniaque, rien de mieux qu'un bon changement d'eau. Pour les cas d'urgence, il existe des neutralisateurs d'ammoniaque (Ammolock de Rena par ex.) mais attention, lors des tests, le taux ne variera pas, le produit agit sur la toxicité uniquement.

LES NITRITES : Extrêmement toxiques. Lors d'une montée de nitrites, les ouies des poissons sont irritées, ils pipent à la surface. Souvent la conséquence d'un changement d'eau accompagné d'un nettoyage total du filtre, d'un excès de déchets dans le bac (par ex, un poisson mort laissé dans le bac), ou encore d'un bac non équilibré que l'on aura peuplé trop hâtivement.
A l'idéal, le taux de nitrites devrait être indécelable (0.2mg/litre au max)

LES NITRATES : ils constituent le stade ultime de dégradation des déchets par les bactéries aérobies. Seuls des changements d'eau réguliers et la maîtrise des déchets permettent de maintenir son taux. Ce dernier doit être le plus bas possible. En effet, même si les nitrates ne deviennent toxique qu'au-delà de 50mg/litre, ils permettent aux algues de se développer car ,avec les phosphates, ils sont leur principale nourriture.(algues brunes)

LE Ph :Le Potentiel Hydrogène est un facteur important et sa valeur idéale varie en fonction des poissons que vous maintenez.
Discus, scalaire, apistogramma : Ph acide (6.5-7) Cichlidés africains : PH alcalin (8)
Les vivipares comme les célèbres Guppys apprécient aussi un ph élevé.
* Pour faire baisser le Ph: Le CO2, la tourbe, eau osmosée ou des produits comme le Proper PH 6.5 de Rena ou le PH moins de Sera.
* Pour augmenter la valeur du Ph : Pierre calcaire, sable de corail ou des produits comme le Proper PH 8.2 de Rena ou le Ph plus de Sera.

LA DURETE CARBONATEE : Le KH ou encore TAC est très intimement lié au Ph. En effet, sans rentrer dans les détails, les bicarbonates qui composent la dureté carbonatée font effet tampon. Plus le KH sera élevé, plus le PH sera stable. Cette notion est très importante dés lors par exemple que l'on insuffle du CO2, ou encore en eau de mer où l'enjeu est de maintenir un Ph élevé.
En eau douce, on recherche un KH de 5°.

LE GH ou DURETE PERMANENTE : La dureté idéale varie en fonction des espèces. On compte trois catégories :

• les eaux douces: 0 à 8° dGH (discus)

• les eaux de dureté moyenne: 8 à 18° dGH (gouramis)

• les eaux dures: 18 à 30° dGH (guppys, cichlidés africains)

Pour agir sur la dureté : les pierres calcaires (+), l'eau osmosée (-)

LES PHOSPHATES (PO4) : Ils sont testés la plupart du temps lors d'un problème d'algues. On trouve des phosphates dans la nourriture des poissons, dans les engrais ou encore dans les conditionneurs d'eau. Souvent ils proviennent directement de l'eau de conduite car le phosphate est utilisé dans les canalisations pour empêcher le calcaire de se fixer sur le cuivre.
Pour lutter contre les phosphates, l'eau osmosée bien sûr mais aussi des résines ( comme Phoszorb de Rena ou Phosex de JBL ) qui se placent dans la filtration et agissent pendant plusieurs semaines.
 

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