L'eau
L'eau est vital pour tous les êtres vivants, mais pour certains d'entres eux, l'eau est un milieu de vie. Beaucoup de poissons ont des exigences particulières, comme; la température, la dureté, le PH, etc...
D'où qu'ils viennent, ils faut leur offrir un environnement sain qui ce veut le plus près de leur milieu naturel, même si plusieurs d'entre eux ont vu le jour en captivité...
Certains paramètres sont plus ou moins importants selon l'espèce, comme le GH, le KH et même parfois la température, mais ceux-ci deviennent primordiales dès que l'on parle de reproduire l'espèce. Voir:Reproduction
Voici quelques éléments importants, que vous devrez tenir compte, lors de la mise en route de votre aquarium.
Tout d'abord, testé l'eau froide de votre robinet, laisser la couler 1 min et faites les tests suivants. Cela vous donnera un aperçu des composantes de votre eau et ainsi vous guider dans le choix de vos poissons.
( Indispensable )
Le PH
Le PH, c'est ce qui détermine si votre eau est acide ou basique (alcaline). Un PH bas (acide) est associé à une eau douce et un PH élevé (basique) est associé à une eau dure. Un PH considéré ''normal'', ce situe entre 6.5 et 7.5, la neutralité étant 7. Selon le résultat obtenu et en tenant compte de l'espèce choisit, le PH sera maintenu, augmenté ou diminué.
( non indispensable, mais souhaitable )
Le GH (la dureté totale)
Elle vous indiquera si votre eau est douce, légèrement dure ou dure. Ce test est dans le but d'optimiser l'environnement de vos poissons, qui requièrent soit une eau douce ou une eau légèrement dure etc... Ce paramètre est particulièrement important chez certains poissons, lorsque l'on parle de reproduction.
Certains poissons, sont moins pointilleux sur ce détail, informez-vous!
(non indispensable, mais souhaitable)
Le KH (la dureté carbonaté)
Ce test vous indiquera l'alcalinité de votre eau et sa capacité de neutraliser les acides contenues dans votre eau. On l'appel aussi pouvoir tampon. Pour savoir si votre KH est bon, votre PH doit être constant d'une semaine à l'autre. S'il y a variations fréquentes et importantes, soit à la hausse, soit à la baisse, cela vous indiquera que votre KH n'est pas adéquat. Vous devrez procéder à un test. Certaines animaleries, peuvent faire ce test pour vous, demandez-le!
Le cycle de l'azote
Vous devez savoir, que lors du départ d'un aquarium, tout un processus ce met en branle. Il s'agit du cycle de l'azote. Ce cycle prends environ de trois à quatre semaines à s'établir. Tout d'abord, au bout d'environ une semaine, il y aura monté d'ammoniac et des bactéries vont également se créer et neutraliser cette ammoniac. Vers le jour 15, On observe une monté de nitrites et du même coup, il se forme d'autres bactéries, qui elles, transformeront les nitrites en nitrates (beaucoup moins toxique). Des test réguliers sont recommandés, deux fois semaine, pour suivre l'évolution du cycle et voir où vous en êtes. Si vous avez optez pour y mettre des poissons tout de suite, raison de plus, pour surveiller de près l'évolution du cycle.
Dans un milieu naturel il n'y a pas de filtres mécaniques et pourtant tous les déchets se décomposent et sont assimilés, mais quant n'est-il en aquarium?
À toutes fins pratiques, les deux fonctionnent de façon similaire, c'est à dire que chacun possède son écosystème bien établi, mais le verre de l'aquarium vient enlever une dimension bien importante de la filtration naturelle que possède un lac par exemple. En nature l'eau circule, tandis que dans une aquarium l'eau est toujours la même, ce qui force l'aquariophile à faire des changements d'eau partiels, pour maintenir la salubrité du bac et du même coup, un taux de "nitrates" matières organiques bas, pour que les bactéries nitrifiantes présentes dans l'eau puissent venir à bout de maintenir un équilibre et garder le bac en santé.
Les bactéries nitrifiantes sont présentent dans l'eau et en majorité dans le filtre. Un support bactérien est recommandé; pierre de lave, nouille de céramique et autres... les bactéries y nichent et aident à la décomposition des matières organiques produit par les poissons et les végétaux. Les plantes jouent également un grand rôle dans l'élimination des matière azotées, elles s'en nourrissent.
Au début du cycle, il y a une transformation de molécules en ammonium (NH4+), on appelle cette transformation l'ammonisation. L'ammonium se transformera en ammoniaque (NH3) et dans un pH alcalin celle-ci est très toxique, voir mortelle pour les poissons. Quelques heures plus tard il y a nitration avec la formation et l'arrivée de bactéries (aérobiques) Nitrosomonas, qui celle-ci transforme l'ammoniaque en nitrite (NO2), cette substance est presque aussi toxique, mais certains poissons peuvent sortir vivant à travers cette étape, mais il vaut mieux s'abstenir de mettre des poissons au début d'un cycle. Ensuite il y a nitratation où vient s'ajouter d'autres bactéries (anaérobiques) Nitrobacters qui celles-ci transforment le nitrite(NO2) en nitrate (NO3) et le cycle est à toute fin pratique terminé.
Les changements d'eau partiels
Si votre eau du robinet a les mêmes propriétés que votre eau d'aquarium, vous pouvez changer 25% du volume de votre bac à tout les deux semaines, ou 10 à 15% par semaine, selon la population de votre aquarium. Plus un aquarium est peuplé, plus les changements d'eau se doivent d'êtres fréquents et en petite quantité. Ce qui diminuera le stress chez vos poissons.
Important: Pour une aquarium fraîchement démarrée, attendez de 8 à 10 semaines avant de débuter vos changements d'eau partiels.
Pour les plus curieux, voici quelques tests qui sont disponible sur le marché et la plupart peuvent êtres fait en animalerie.
Vous n'avez qu'à apporter un échantillon d'eau, dans une animalerie qui fait ce genre de test et le tour est joué.
Informez-vous !
- Le GH ou KH: Test de dureté total et carbonaté. Vous renseigne sur la classification de votre eau (douce, dure ...)et mesure la concentration des ions carbonates et bicarbonates contenus dans l'eau (pouvoir tampon).
- Le PH: Pour reconnaître une eau qui serait acide ou basique (alcaline).
- Le Fer ( Fe ): Vous indique s'il y a présence de fer dans l'eau. Si vous ajoutez du fer dans l'eau, c'est une bonne façon de voir à quel fréquence en ajouter et combien de temps il y reste.
- Les phosphates ( PO4 ): Vous indique le taux de phosphates présents dans l'eau. Il est très important, que celui-ci soit le plus bas possible, car c'est la substance numéro 1 des algues Voir:algues et certains poissons le tolèrent très mal aussi.
- L'ammoniaque ( NH3 ): Ce test peut-être fait durant les première semaine (3) de mise en route de votre aquarium. Généralement, l'ammoniaque n'est présente qu'au tout début du départ d'un nouveau bac.
- Les nitrites ( NO2 ): Pour voir si vos petites bactéries font leur boulot, car c'est elles qui transforment le nitrite en nitrates. S'il y a présence de nitrites, faire immédiatement un changement d'eau partiel de 35 à 50% du volume du bac.
- Les nitrates ( NO3 ): Vous renseigne sur leur présences. Moins toxique que les nitrites, mais non moins négligeable.
- Le cuivre ( CU ): La présence de cuivre dans l'eau est nocif pour vos plantes. Celui-ci les feraient mourir à petit feu.
- Le gaz carbonique ( cO2 ): Ce test peut vous donner l'heure juste sur le taux de cO2 dissous, qui se trouve dans l'eau. Bon indicateur, si vous utilisez un ajout de cO2 ou simplement par curiosité. Le cO2 est important pour vos plantes.
Beaucoup de ces tests, sont très cher et certaines marques, peu fiable. Alors magasinez et demandez conseil. :-))
Coloration de l'eau
Eau jaunâtre: Probablement dû au charbon, qui se fait trop vieux et qui doit être remplacé, pour redonner à l'eau sa limpidité.
Eau verdâtre: Dû à une trop forte et trop longue exposition à la lumière. Diminuer le temps d'exposition. Si l'eau est beaucoup trop verte, vous devrez recouvrir votre aquarium d'un drap opaque et la laisser ainsi quelques jours avant de reprendre progressivement. Vous continuez de nourrir vos poissons comme à l'habitude.
Eau trouble: Problème de pollution, dû à un excédant de nourriture. De l'a l'importance de nourrir peu, mais souvent. Pour un bac très peuplé, 1 fois par jour et s'il est moindrement peuplé, 2 fois par jour est suffisant.
Eau qui a mauvaise odeur: Pollution certaine, risque de maladies. Faire un changement d'eau de 35% à 50% rapidement.
L'analyse de l'eau d'un aquarium, paramètres et materiel
Introduction (par anne) :
Lors de contrôles chimiques de l'eau en aquariophilie, les principales analyses
effectuées portent sur :
1) la dureté, plus précisément la dureté totale. Cette dureté totale nous
indique la teneur globale en sels de calcium (Ca) et magnésium (Mg)
2) la dureté carbonatée ou temporaire nous indique la teneur en bicarbonade de
calcium (Ca(HCO3)2), en bicarbonade de magnésium (Mg(HCO3)2), en carbonate de
calcium (CaCO3) et en carbonate de magnésium (MgCO3) exprimée en KH (mesure
allemande)
3) La dureté permanente nous indique la teneur en sulfate de calcium (CaSO4) en
chlorure de calcium (CaCI2) et en chlorure de magnésium (MgCI2)
Sachons encore que dureté temporaire plus dureté permanente donnent la dureté
totale.
Le PH : potentiel hydrogène
Le ph permet de connaître le potentiel hydrogène de l'eau, et donc de savoir si l'on se trouve dans une eau alcaline (PH>7 (OH->H+)), neutre (PH=7 ( c'est le point d'équilibre entre les ions hydrogène (H+) et les ions hydroxyde (OH-)), ou au contraire acide (PH<7 (H+>OH-)).
Le PH nous montre ainsi la quantité d'ions hydrogène (H+) ainsi ph 7 = 10-7 grammes d'ions H+ (soit 1/10 000 000), PH3 10-3 grammes d'ions H+ (soit 1/1 000)etc…
Le Ph s'effectue bien souvent a l'aide de tests colorimétriques à l'aide de gouttes de réactif ou de comprimés ayant le même effet, ou à l'aide de bandelettes. L'inconvénient de ces tests est qu'ils permettent juste d'avoir une idée (ph entre 6.8 et 7) ou (entre 7 et 7.2) et non un Ph précis…
L'avantage est la simplicité et l'investissement de départ et j'insiste sur départ car un ph-Mètre électronique se trouve aux environs de 60 Euros soit le prix de 80 bandelettes environ…
Un autre avantage des bandelettes est de pouvoir vérifier tous les paramètres de façon très rapide ( en 1mn chrono). Je pense que les tests par bandelettes et comprimes ou gouttes sont judicieux dans le calcul d'autres paramètres que pour le ph. Nous en reparlerons dans la partie Choisir son matériel.
Voici une illustration de ces bandelettes et comprimés :
On peut cependant être plus exigeant et pour ce faire, avoir recours à un PH-mètre électronique, qui donnera une valeur très précise du PH.
L'aquariophile exigeant qui possède par exemple des espèces sensibles préfère un PH-mètre électronique qui lui donne un Ph précis…6.8 et 6.9 ce n'est pas la même chose pour un discus par exemple. Vous pourrez voir une illustration de mon pH-mètre avec la partie sur la conductivité.
Comment modifier les valeurs du PH ?
-Pour élever le PH il faut ajouter un peu de bicarbonate de soude (en vente dans toute pharmacie ou droguerie), il faut y aller à taton genre une cuillère à café pour 600 litres… On peut également ajouter de l'oxygène à l'aide d'un bulleur
-Pour baisser le PH, la solution chimique (que je vous déconseille) est de mettre du phosphate acide de soude. Vous pouvez également filtrer sur tourbe (cela colore votre eau) mais vous pouvez ainsi passer de 7.5 a 6.5 ( en théorie).
Bac de quarantaine sur tourbe avec un ph a 6.2
Vous pouvez et c'est ce que je vous conseille, utiliser de l'eau osmosée (avec un ph entre 5 et 6.5 en sortie d'osmoseur),
voir à ce sujet la fiche sur l'eau osmosée.Enfin vous pouvez faire un apport de CO2 (
voir la fiche sur le CO2)La conductivité
La conductivité de l'eau
et ses rapports en biologie animale (Par anne que je remercie au passage) :
Tout organisme et principalement ceux vivants en milieu aqueux, sont tributaires
des principes actifs de l'osmose. Chaque chaine ADN, chaque cellule, qu'elle
soit animale ou végétale, possède sa valeur osmotique propre. Cette valeur peut
varier en pression ou dépression suivant la capacité osmotique de son
environnement (l'eau en ce qui concerne les organismes aquatiques).
Exemple : les cellules de l'oeuf pondu par un poisson possèdent une valeur
osmotique qui est spécifique à l'espèce. Si la pression osmotique du milieu est
plus faible que celle des cellules de l'oeuf,seule la molécule H2O de l'eau sera
aspirée à travers la membrane à l'intérieur des cellules afin de rétablir un
équilibre osmotique entre les deux milieux. Il en résulte parfois une pression
interne de l'oeuf qui peut aller jusqu'à produire son éclatement. Ce phénoméne
qui s'est déroulé à l'insu de l'aquariophile est souvent interprété par ce
dernier comme une pourriture d'oeufs non fécondés où le mâle "pseudo-stérile"
est alors mis en cause. Logiquement l'eau devrait avoir une pression osmotique
proche de celle des cellules de l'organisme vivant dans celle-ci. Dans le cas
contraire, des perturbations biologiques graves, ou la mort des cellules seront
les résultats de l'inobservation de cette règle. Une certaine tolérance est
cependant admise, il est vrai que beaucoup d'aquariophiles reproduisent des
espéces de poissons réputés "difficiles" mais aussi, avec des échecs préalables
et des tatonnements, alors que l'emploi d'un CONDUCTIVIMETRE" permettrait de
cerner le problème plus rapidement. L'emploi de cet appareil permettrait
également de reproduire ou de maintenir d'une façon optimale de nombreuses
espéces en connaissance de leur "plage osmotique" spécifique. Discus en
particulier.
C'est à l'aquariophile danois JJ schel en 1958 que revient principalement le
mérite de s'êtrre penché sur le problème de la conductivité.
La conductivité c'est en fait la conductibilité de l'eau, de laquelle dépend la quantité de sels dissous.
La mesure de la conductivité seffectue avec un conductimètre.
Cette mesure permet de déterminer la quantité total de sel minéraux dissous dans l'eau (le TDS : Total Dissolver Solid ) qui s'exprime en PPM ( 1 PPM = 1 mg/l ). 1 PPM=2 m S/cm
Ici photo d'un conductimètre - Ph-Métre:
Ce conductimètre, par le biais d'une sonde et de deux électrodes, va mesurer la conductibilité électrique de l'eau. La mesure se fait en m S/cm (autrement dit en micro-siemens par centimètre).
Pour de l'eau 100 % osmosée la conductivité est de l'ordre de 0 a 10 m S.
C'est pour cette raison que l'on ajoute des sels minéraux pour augmenter vers 150 a 300 m S pour les discus par exemple.
Un conductimètre est essentiel et obligatoire pour toute personne qui veut travailler avec de l'eau osmosée, et également avec des éspèces fragiles (comme le discus) pour éviter tout risque de choc osmotique lié à une différence de conductivité lors de l'acquisition d'un nouvel arrivant
. Voir a ce sujet la fiche introduire un nouveau poisson.Le TH : Titre hydrotimétrique et son cousin allemand le GH : Gesamthärte
Avant toute chose pour faire la conversion
Du TH vers le GH, il faut multiplier le TH par environ 0.56
Du GH au TH, il faut multiplier le GH par environ 1.78
Le TH (comme le GH puisqu'il s'agit de la même chose) dépend de la quantité de calcium et de magnesium (en simplifiant les choses). Plus une eau contient de calcium, plus elle est dite dure.
Eau très douce : 0-4 GH ou 0-5 TH
Eau douce : 4-8 GH ou 6-10 TH
Eau moyennement dure : 8-12 GH ou 11-15 TH
Eau dure : 18-30GH ou 16-40
Eau très dure : Au dessus de 30GH 40TH et plus
Comment sont fait les calculs ? pourquoi c'est différent ?
En TH : 20TH signifie 200mg/l de calcium ; 30TH 300mg, 40TH 400MG etc…
En GH :1 GH signifie 10mg/litre d'oxyde de calcium et/ou de magnesium, 2 GH 20mg, etc…
Voilà pourquoi nous avons 2 systèmes de référence différents…
Analyser le Th est important car les poissons y sont moyennement sensibles mais les plantes plus car avec un Th trop élevé, les plantes ne peuvent absorber le fer, oligo-élément indispensable à leur vie.
LE TAC : Titre Alcalimétrique Complet, et son cousin allemand le KH : Karbonhärte
C'est la concentration en carbonates et bicarbonates, en lien direct donc avec le PH ccmme nous l'avons vu.
On peut déduire l'un si l'on a les deux autres car la formule est :
GH=KH+PH
TH=TAC+PH
Un TAC entre 0 et 5 montre un Ph instable
Entre 5 et 12 le ph est a surveiller
Entre 12 et 20, norme en eau douce
Entre 20-30, Norme en eau de mer
Au dessus de 30, le Ph est sûrement trop élevé.
Les nitrites et les nitrates
Ils sont à surveiller, voir à ce sujet le cycle de l'azote dans
la fiche sur l'eau.Le choix du matériel de test
A mon avis il faut des bandelettes, qui permettent de faire tous les tests de façon peu précises mais très rapidement tous les jours.
Elles fonctionnent comme les bandelettes urinaires (mais si souvenez vous à l'école ou à l'armée…) , d'une simplicité déconcertante. On trempe sa bandelette dans l'eau de l'aquarium 1 seconde, on laisse égoutter 60 secondes et on compare aux valeurs en fonction de la couleur … un enfant de 10 ans peut le faire. Toutes les marques se valent… et les prix aussi…comparez les emballages, on a l'impression que seule l'étiquette de la marque a été modifiée…
Pour peaufiner, ou en cas de résultat limite on sort l'artillerie "lourde" : les analyses chimiques soit avec des gouttes à compter (attention de ne pas s'endormir, mais c'est le plus precis !!! On peut avoir la valeur du KH a 0.25 pres...), soit l'intermediare avec des comprimés (plus precis que les bandelettes mais moins que les goutttes). Vous achetez un kit et ensuite uniquement les recharges de comprimés.
Assez rapide, plus précis exemple pour les nitrites:
avec les tests bandelettes vous avez 0-1-5-10-25-50 mg/litre
avec les tests comprimés : 0-0.1-0.5-1.5-4 mg/litre
Or a partir de 0.1 vous devez etre prudent et mettre du filtrobacter… avec les bandelettes vous n'êtes prévenu qu'a 1 c'est à dire à un danger déjà bien avéré et avec toxicité….
Concernant les nitrates, les bandelettes sont plus précises que les comprimés…
Voici un assortiments de comprimés:
et voici les différentes boites de test (seul la feuille plastique d'étalonnage se change):
Concernant le ph un Ph-mètre électronique est judicieux car précis. Il faut compter également dans les 50 a 100 euros pour en avoir un. Le site
aquavpc en propose de marque hanna à des prix vraiment sympa. Profitez en pour faire un achat d'un Ph-Mètre et conductimètre…
Voici le système de gouttes
